Mine de Calama

Après San Pedro, nous prenons le bus pour Calama, principale ville du désert de l'Atacama. L'attrait majeur de cette ville sans charme est sa gigantesque mine de cuivre à ciel ouvert, toujours en activité, que l'on peut visiter.

Nous voilà donc partis habillés de pantalon et manches longues, gilet fluo et coiffés d'un casque de sécurité pour un peu de tourisme industriel. Et franchement ça vaut le coup car pas banal et même très intéressant.

La mine est exploitée depuis plus de 100 ans. Son cratère fait désormais 5 km de long, 4 km de large et plus d'1 km de profondeur: c'est la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Et pour cette mine hors norme, des engins hors norme comme ces fameux camions qui remontent inlassablement la terre et le minerai du fond du trou. Il y en a 84 et chaque camion coûtent 5 millions de dollars l'unité. Et cocorico, devinez quoi ? Ils sont équipés de pneus Michelin !! 

Bon le seul problème est que ces pneus uniques construits sur mesure sont si gros que les chiliens ne savent pas comment les recycler... La mine continue de s'agrandir, du coup le campement des mineurs et de leurs familles à dû fermer et être déplacé,  des villages déplacés à cause de sols pollués, et l'eau de la région est la plus riche en arsenic  du pays (interdiction de la boire au robinet...), pas que des avantages donc, mais visite intéressante quand même.  

Le Chili est le premier exportateur mondial de cuivre et une grande part de son économie et de sa croissance dépend des cours de ce minerai et d'autres. Et la plupart des mines se trouvent dans les zones désertiques du nord du pays, c'est pourquoi le Chili se refuse de rendre ces terres à la Bolivie qui lui réclame depuis près de 150 ans pour avoir un accès à la mer. En vain, mais on comprend pourquoi...

En mine under åben himmel - Calama.

Efter San Pedro gik turen videre gennem ørkenen til Calama, en ucharmerende by med en interessant seværdighed : en enorm kobbermine som har forurenet hele området! - under åben himmel, i øvrigt verdens største.  Vi bliver alle udstyret med sikkerhedshjelm og sikkerhedsvest og bliver kørt i bus ud til minen der stadig bliver udnyttet og som ligger et par kilometer fra byen.

Minen har været i aktivitet i over 100 år og det største krater er i dag mere end 1 km dybt, 5 km langt og 4 km bredt, et virkelig imponerende syn. Og ikke nok med det: vi kan

også beundre de kæmpestore lastbiler som utrætteligt kører ned i og op af krateret fyldt med jord og mineraler. Der er 84 lastbiler og hver enkelt koster 5 millioner dollar! Og gæt engang : de har Michelindæk på! Det eneste problem er bare at chilenerne ikke ved hvordan de skal genbruge disse kæmpe dæk som Michelin imellemtiden tjener gode penge på : prisen er 40.000 dollars pr dæk. Værsgod at betale!

NORDCHILE - Jul i San Pedro de Atacama

Vi er så langt bagud med vores blog efterhånden at jeg er nødt til at lave en hurtig gennemgang af vores foreløbige rejse i Chile. Vi ville have troet at det var i Chile vi ville have de færreste tekniske problemer, men utroligt nok selv om man måske vil betegne Peru og Bolivia som fattige ulande så havde vi internetforbindelse alle steder i de to lande hvorimod vi her i det civiliserede Chile ikke har haft wifi i de sidste 14 dage hvilket betyder at vi ikke kan læse vores mails, søge informationer om det vi vil se eller bestille overnatning, skrive vores blog...! Lidt af en katastrofe for os.

Nok om det. Vi kom til Chile lige før jul. Første stop : San Pedro de Atacama, en oasis midt i verdens tørreste ørken, Atacama. Det siges at det nogle steder ikke har regnet i

En varm og støvet gade i San Pedro.

80 år. Gaderne i byen er ikke asfalterede og af sand og det var meget varmt. Men selv

om San Pedro ligger meget isoleret er det et af de steder i Chile hvor der er flest turister måske på grund af de mange udflugter man kan gøre derfra og landskaberne i Andesbjergene som ligger tæt på og som minder meget om de steder vi lige havde oplevet i det sydlige Bolivia.
Eftersom vi ikke havde lyst at se de samme ting igen besluttede vi at bruge dagene på at slappe af, lave lektier og fejre jul på hotellets restaurant hvilket i øvrigt var rigtig hyggeligt. Drengene fik en kuglepen hver i julegave men det blev der ikke

brokket over. Vi lejede også cykler to gange for at se blandt andet "månedalen". Det blev til en 35 km lang cykeltur i næsten 40 graders varme uden så meget som en eneste lille skyggeplet. Det var en virkelig hård dag for os alle og for første gang kunne vi ikke lade være med at tænke at vi måske havde været lidt ubetænksomme forældre. Men vores efterhånden hårdhudede drenge klarede det og vi var jo også så søde at bære madpakkerne og de 8 liter vand!
En morgen tog vi dog en arrangeret ekskursion til nogle gejsere i over 4000 meters højde hvor Maxime nåede at kaste op 3 gange på turen derop, måske på grund af den hurtige opstigning, de mange hårnålesving og træthed. I modsætning til Bolivia hvor man kan gå tæt på alle gejserne, var der nogle steder her bygget små mure og lavet stier af sten for at undgå ulykker. Et sted var der endda en vagt.

Men det skal også siges at flere turister var faldet i de kogende mudderbade, med sørgelig udgang til folge, i et forsøg på at lave de bedste selfies eller var blevet tredjegradsforbrændt af det skoldhede vand der sprøjter op af gejserne. Så der var en grund til at man skulle passe på. Efter et udendørs morgenmåltid i temperaturer omkring frysepunktet hoppede Victor og Benoît i de varme bade mens vi nød morgensolen. Er livet ikke skønt?
(Husk at kigge billeder på Benoîts side også.)

Nord CHILI - San Pedro de Atacama

Après avoir passé la frontière, un peu rustique, à 4000 m d'altitude entre la Bolivie et le Chili, nous entamons immédiatement une longue descente jusqu'à la 1ere ville du Chili, San Pedro de Atacama. Ce qui est de suite frappant, c'est que tout a coup, la route devient goudronnée et est excellente, il y a des panneaux de signalisation le long de la route, des glissières de sécurité,  du marquage au sol, des beaux pick-ups ou 4x4..... On a l'impression de retrouver la civilisation et on se dit que le Chili doit vraiment être bien plus riche que la Bolivie.
San Pedro est une petite ville de 5000 habitants située dans une oasis en plein désert de l'Atacama, le désert le plus aride du monde.

Effectivement les rues sont en sable et terre battue et il fait horriblement chaud.

Malgré son isolement, tout au nord du Chili et au milieu du désert,  San Pedro est un des endroits les plus touristiques du Chili, car c'est le point de départ de toutes les excursions pour découvrir le désert d'Atacama, avec son salar,  ses geysers, ses lacs d'atitude, ses lamas et vigognes... Bref c'est le pendant de tout ce que l'on vient de voir en Bolivie. Aussi la ville est constituée au 3/4 de touristes, européens pour la plupart, mais chiliens aussi. Il y a plus de 40 agences de voyages au centre ville proposant des excursions... Comme nous n'avons pas envie de refaire la même chose qu'en Bolivie pour 2 fois plus cher..., nous décidons de rester une semaine à San Pedro pour nous reposer, faire un peu de devoirs et y passer notre réveillon de Noël.

On loue tout de même des vélos à 2 reprises pour aller visiter les environs et notamment les Gorges du Diable, que les garçons ont adoré car on traverse des rivières,  on roule dans le sable dans des canyons entre les rochers, on doit même porter les vélos à certains endroits, bref c'est l'aventure ! Et voilà 2 mois qu'ils n'avaient pas fait de vélo, ça leur manquait !

Notre seconde expédition en vélo était à la Vallée de la Lune. Comme son nom l'indique, nous avons traversé toute la journée pendant 35 km et sous 40 degrés sans aucune ombre des paysages désertiques lunaires.

La journée fut vraiment éprouvante pour tout le monde. Pour la 1ère fois, nous nous sommes dits que nous étions peut être des parents un peu inconscients... Mais les petits gars sont costauds maintenant et résistent très bien ! Et puis on est sympa, on ne leur fait même pas porter les sandwiches ni les 8 litres d'eau...!

Outre d'être le plus sec du monde, le désert d'Atacama est aussi connu pour avoir le ciel le plus pur du monde, et donc pour être le plus propice à l'observation des étoiles et autres planètes. C'est donc ici que l'on retrouve les plus grands observatoires et télescopes du monde, à 2, 3 ou 4000 m d'altitude. Ces observatoires sont financés par les américains et européens et on retrouve un grand nombre d'astronomes français, dont certains proposent des soirées d'observation pour les touristes. A San Pedro, l'agence qui organise ces tours nocturnes s'appellent SPACE (pour ceux qui me connaissent bien, autant vous dire que j'ai vite retenu son nom...!). Malheureusement pour nous, nous sommes à San Pedro lors d'une semaine de pleine lune, et donc toutes les sorties sont annulées car trop de lumière dans le ciel et on ne verrait rien... 

 Avant de quitter San Pedro, nous décidons de faire tout de même une excursion aux fameux geysers du Tatio. Départ à 04h00 du matin pour être sur place au lever du soleil vers 06h00. Contrairement aux geysers de Bolivie en total libre accès, au Chili des gardes surveillent pour que l'on approche pas trop près ou des petits murs encerclent les bains bouillonnants les plus dangereux. Il faut dire que des touristes sont déjà morts, tombés dans les marmites en fusion en voulant faire des selfies (!) ou brûlés au 3ème degré par l'eau propulsée par les geysers... Donc prudence.

Après un bon petit-déj sur place préparé par notre chauffeur, Victor et moi nous baignons dans les sources d'eau chaude. Il est 07h00 du matin, l'eau est à 38 degrés,  il fait 2 degrés à l'extérieur, nous sommes à 4500 m d'altitude, entourés de volcans, on contemple le soleil qui finit de se lever sur les geysers en face de nous, et les vigognes qui passent dernière nous. On est bien ! Et on a une petite pensée pour ceux qui bossent...

FELIZ NAVIDAD!

JOYEUX NOËL à tous ! Nous sommes actuellement arrivés au nord du Chili, à San Pedro de Atacama, "capitale" du désert le plus aride du monde, après avoir terminé notre séjour en Bolivie par 3 jours d'expédition en 4x4 dans le fameux Salar d'Uyuni. Grandiose ! A voir quelques photos dans les pages du blog, en attendant le récit écrit... Etrange sensation que de passer notre 1er Noël à 4 seulement et sous plus de 30 degrés à l'ombre sans voir un seul Père Noël à la ronde ni autre paysage enneigés tradionnels ! 
Excellentes fêtes de fin d'année à toutes et tous et à très bientôt !

GLÆDELIG JUL til jer alle i Danmark her fra Chile. Vi holder jul i byen San Pedro de Atacama i 30 graders varme, kørte over grænsen for et par dage siden efter at have været rundt i Uyuni saltørkenen i Bolivia i 3 dage. Helt fantastisk!
På snarligt genhør.

Salar de Uyuni.

Sucre, Potosi og Uyuni.

Undskyld denne meget svært fordøjelige tekst men vi har tekniske problemer i øjeblikket, noget af vores materiel er gået i stykker så vi kan ikke sætte de nyeste billeder ind hverken på vores tablet eller vores blog. Vi håber at vi kan finde en reservedel når vi kommer til Santiago. Heldigvis havde vi allerede sat en del billeder på siden med billeder fra Bolivia og på Victors side. God læsning og rigtig godt nytår til jer alle!

En plads i Sucre.

Byen Sucre i det sydlige Bolivia er en hyggelig by. Den var Bolivias hovedstad indtil slutningen af det 19. århundrede. Sucre kaldes også "den hvide by" fordi mange af bygningerne fra kolonitiden er bevaret og de er alle hvide. Byen har en god størrelse - dvs. er ikke for stor - med et behageligt,  varmt klima og den ligger kun i 2600 meters højde. Og en vigtig ting man lægger mærke til så snart man ankommer i Sucre: byen er relativ ren! Næsten intet affald på fortovene, i gaderne og på markerne (jeg sagde næsten!)
Der er utroligt mange flotte historiske bygninger og mere end 10 kirker. I en af kirkerne kan man komme op på taget hvorfra man har en fantastisk udsigt over Sucre og de omkringliggende bjerge. Vi undrede os dog lidt over den manglende sikkerhed og at vi bare kunne løbe rundt deroppe helt selv, men vi er jo i Bolivia... Vi havde fundet et godt og stille hostal (hotel/vandrehjem) som lå tæt på centrum og besluttede at benytte os af det. Derfor blev vi 10 dage i Sucre og vandrede rundt i byen og på markedet, lavede lektier, vaskede tøj... Benoît og drengene tog en tur til en dinosaurpark en eftermiddag mens jeg blev hjemme og knoklede med at skrive vores blog og oversætte den til fransk...

Fanny med drengene - Maxime snakkede ørerne af hende,
 en rigtig sød pige.

Vi tog også på en 2 dages vandretur i de omkringliggende bjerge hvor der bor nogle etniske grupper kaldet jalq'a. Vi var en gruppe på 6 (os 4, en schweizisk pige på 28 år, Fanny og en pensioneret franskmand på 62 år, Serge som havde været i faldskærmstropperne) plus en guide, Rogelio. Vi havde det rigtig sjovt og stemningen var i top de 2 dage. Drengene var glade for at kunne snakke med andre og endda på fransk. Den første dag gik vi 18 km og den anden dag 9 km. Taskerne var drøntunge for vi skulle transportere mad og især vand!! Drengene gik godt og var tit foran og diskuterede med den ene og den anden på trods af at det gik op og ned og på trods af varmen (næsten ingen skygge på hele turen). På et tidspunkt var stien for farlig fordi den var styrtet sammen og vi var nødt til at gå en omvej. Midt i ingenting dukkede en lille pige op og solgte to armbånd til drengene. Det var svært at sige nej... Til frokost stoppede vi op ved et vandfald og sad i skyggen og spiste den medbragte mad.

Hygge i vores hytte sammen med Serge -
endnu en reserve bedstefar! 

Sent på eftermiddagen kom vi frem til landsbyen hvor denne jalq'a gruppe bor. Landsbyen ligger i et kæmpe vulkankrater! Disse mennesker er kendt i Bolivia for kvaliteten af deres tekstiler og især deres indviklethed. Folk her er meget fattige og det meste markarbejde foregår med stude og træplov dog i en god vulkanjord.
Det er altid lidt kompliceret at tage billeder af mennesker. Nogle giver tegn på at de ikke vil have at man tager billeder, andre vil have penge og nogle gange ser de så fattige ud at man bare ikke tør tage et billede. Derfor er mange af personbillederne taget bagfra, eller langt fra takket være vores apparats zoom...
Det bureau som vi havde købt turen hos er en slags hjælpeorganisation som financierer forskellige projekter i landsbyen. Den hytte hvor vi sov, forvaltes således af landsbyboerne. Der er også fornylig blevet bygget en vej ud til landsbyerne. Førhen var det kun muligt for indbyggerne at komme frem og tilbage på gåben.
Den følgende dag havde vi alle ondt i benene men heldigvis skulle vi kun vandre en halv dag inden turen gik tilbage til Sucre i en skramlebus.

En fint julepyntet hovedplads i Potosi.

Efter 10 dage i Sucre satte vi kursen mod det sydvestlige Bolivia, til Potosi. Denne by er berømt for sin sølvmine som har været i aktivitet i 450 år. Spanierne byggede deres rigdom op takket være Potosi. For 400 år siden var Potosi den rigeste by i verden og også den største (større end Paris og London!) Her fremstillede man alle de mønter som var i omløb i Spanien og endda også i andre europæiske lande. Selvfølgelig ved brug af slaver. Jeg vil ikke gå i detaljer med hvordan spanierne fik alt det sølv op af jorden i en mine langt ude på bøhlandet i Bolivia for derefter at transportere det til Europa... Og ikke alt sølvet kom frem til destinationen men endte dets dage på bunden af det caraibiske hav efter at skibene var blevet overfaldet af sørøvere. Hele denne historie fik vi fortalt under vores besøg i Casa de la Moneda, en forhenværende enorm fabrik som spaniere havde fået bygget i centrum af Potosi og hvor mønterne blev fremstillet.
Sidst men ikke mindst stod vi over for det spørgsmål som alle turister stiller sig i Potosi : skal vi eller skal vi ikke besøge minen som stadig er i aktivitet? For os var det nemt at svare på : med drengene og ikke mindst min klaustrofobi  var det umuligt at forestille sig at skulle langt ned under jorden midt imellem minearbejderne. Og det var godt det samme for måske er det ikke farligt men ihvertfald er det nervepirrende. Rundvisningen varer cirka 4 timer hvor man blandt andet kravler på alle 4 og klatrer ned af gamle stiger med en simpel lampe på sikkerhedshjelmen, det er 35-40 grader, i de andre gange kan man høre dynamitsprængninger for ikke at tale om støvet og de giftige gasdampe...

Grise foran et hus ved minen!

Selv om vi ikke ville ind i minen tog vi alligevel en tur derop for at få et indtryk af stedet, men det blev et kort visit for vi følte os lidt malplacerede, folk kiggede underligt på os. Ikke så mærkeligt når man ser hvordan de lever oppe på det lille bjerg... To minearbejdere kaldte på os og spurgte hvad vi havde til dem. Heldigvis havde Benoît købt en pose cocablade som de gladeligt tog imod. Det er kutyme når man kommer som turist i minen at man har lidt gaver med til minearbejderne : skoleremedier til deres børn, dynamitstænger (som man frit kan købe på markedet i byen), en pose med cocablade... For at kunne udholde de frygtelige arbejdsforhold i minen indtil 40 års alderen (hvilket er gennemsnitslevealderen for en minearbejder i Potosi!) tygger minearbejderne ufattelige mængder af cocablade og drikker store mængder alkohol. Og de giver mange offergaver og beder bønner til Tio, deres minegud - som de har en statue af i en gang i alle minerne - for at den skal beskytte dem mod ulykker. (se ogsa billeder fra minen pa Bolivia siden)
I dag efter 400 års aktivitet og mindst 8 millioner døde (især inca slaver under spaniernes koloniherredømme) er der ikke mere sølv i minen, allerhøjest en smule blandingsmetal. Men mindst 2000 minearbejdere arbejder der stadig hvoraf 800 børn!  I Bolivia er det tilladt for børn at arbejde fra de er 10 år gamle. Og fordi Potosi ikke har udviklet sig i andre retninger er det i dag en af Bolivias fattigste byer... En trist skæbne.
Selv om vi ikke fik set minen indefra, har byen Potosi sat sine spor i vores erindring for den sidste dag i Sucre så vi en kendt dokumentarfilm om en 14 årig dreng som abejder i minen hvor vi fik et indtryk af minearbejdernes hårde hverdag og arbejdsforhold. Hvilket kan motivere drengene til at arbejde godt i skolen!

En støvet gade i Uyuni.

Efter Potosi kørte vi mod den for vores vedkommende sidste by i Bolivia, Uyuni og dens berømte saltsø samt det sydlige Lipez. Uyuni er en lille by midt i ørkenen, kun hovedgaden er asfalteret, de andre gader af er sand og grus, det er varmt, vinden blæser støvet op... man skulle tro at man var midt i en cowboyfilm. Hestene er erstattet af utallige firehjulstrukne Toyota Cruisers med plads til 8 personer og barerne af omkring 60 bureauer som alle sælger den samme tredages tur til saltsøen for 6-7 personer i Landrover.
Vi var så heldige at møde to danskere på 20 år i Potosi som ligesom os ledte efter nogle som ville dele bil på turen hvilket var billigere for os alle. Med os havde vi en chauffør/guide José Luis.

Salt så langt øjet rækker...

Turen startede lidt udenfor Potosi hvor der er en togkirkegård med franske og tyske toge som blev transporteret med skib til Bolivia i 1825 og som skulle bruges til transport af materiale fra minerne men som nu har ligget ubrugte i ørkenen siden 1970'erne. Herefter satte vi kursen mod Uyuni saltsøen, en kæmpe hvid ørken på 10000 km2 og så vidt vi fik at vide det største flade område på jordkloden. Det er virkelig et imponerende syn med hvidt så langt øje rækker (solbriller er uundværlige) når man kigger mod horisonten. Vi spiste frokost midt ude på saltsøen siddende på den hårde saltoverflade med bilen som den eneste farveprik midt i det hvide hav. Maxime havde besluttet at det var det ideelle sted at tabe endu en tand (eller det vil sige for hans personlige tandlæge at hive den ud!).

Vores salthotel.

En anden særhed midt i søen er de billeder "trompe l'oeil" som solens stråler mod det hvide, en slags fatamorgana effekt gør mulige (se blandt andet vores julebillede hvor vi hopper op i luften). Midt i saltsøen er der en vulkanø fuld af store hundredeårige kaktus hvor vi gjorde ophold og gik en tur op på toppen. Den første aften sov vi i en slags hytte lavet af saltmursten og med løst salt på gulvet. Det var ret spartansk : to bade til 40 mennesker og en forlængerledning som alle kastede sig over for at få opladet de utallige batterier på kameraer og mobiltelefoner. Komisk.
Næste morgen tog vi afsted klokken 7 og tilbragte hele dagen i ørkenlandskaber, kørte forbi 6000 meter høje vulkaner og krydsede

Med vulkaner i baggrunden.

vikunner  (det er vilde "lamaer" som lever fra 3500 meters højde; lamaer er husdyr). Der er ingen veje nogen steder, kun spor fra andre biler. Vi så også utallige laguner i fantastiske blå, grønne og røde farver hvor flamingoer spadserer rundt og finder føde. Det var virkelig fantastisk. Selvfølgelig var vi ikke de eneste turister. Vi var forfulgt og forfulgte selv dusinvis af andre landrovere som kører den samme tur men det hører med.
Om aftenen overnattede vi i en barak endnu mere rustik end natten før, der var to toiletter til måske 30 mennesker og vi sov alle 6 i samme rum. Der var elektricitet fra klokken 19-21! Men vi fik aftensmad og oven i købet

I den vilde natur! Et øde landskab i mere end 4000 meters højde.

en flaske boliviansk rødvin til at sove på... for næste morgen var det op klokken 4 med afgang klokken halv fem. Vi skulle nemlig være fremme ved gejserne klokken 6 for at se solopgangen. Der var boblende bade, store dampskyer og der lugtede af svovl. Et fantastisk sted at være så tidligt om morgenen, i 5000 meters højde! Hundekoldt var det i øvrigt. Herefter kørte vi ned til en lagune hvor der var lavet et bassin ved siden af hvor vandet kommer direkte fra undergrunden. Sikke et paradis at kunne bade klokken 6 om morgenen i 40 graders varmt varm, med en lufttemperatur omkring frysepunktet, med udsigt til solopgangen omgivet af vulkaner. Efter dette lille morgenbad gik turen videre til laguna Verde, "den grønne sø" som ligger for foden af vulkanen Licanabur (5996m) og som var sidste stop på turen inden grænsen. Denne lå midt ude i ingenting, bestod af 2 jordhytter, et stort flag som vajede i blæsten, en rusten jernbarriere og en bunke affald skjult bag en mur. Her ventede en lille chilensk bus på os for at køre os ned til San Pedro de Atacama. Velkommen til Chile! Hasta luego Bolivia!

Grænsekontrollen mellem Bolivia og Chile. Bye bye Bolivia!

Sucre, Potosi, Uyuni.

Fin de séjour en Bolivie: ajout de photos !

Sucre est une jolie ville, un peu au sud de la Bolivie. C'était l'ancienne capitale du pays jusqu'à la fin du 19eme siècle. On appelle Sucre "la ville blanche", car c'est la ville qui a gardé le plus d'anciens bâtiments de l'époque coloniale,  lesquels étaient de couleur blanche. La ville est vraiment agréable,  le climat est chaud et l'altitude est supportable (2 600 m). C'est un passage quasi obligé pour tous les touristes qui viennent en Bolivie.

Et chose exceptionnelle, ce qui surprend tout de suite lorsqu'on arrive à Sucre, la ville est relativement propre ! Presque pas de déchets sur les trottoirs ni dans les rues, ni dans les champs (j'ai bien dit presque. ..). Et cela se remarque de suite !
Il y a énormément de beaux bâtiments historiques et des dizaines et des dizaines d'églises bien sûr, toutes plus belles les unes que les autres. 

Il y a même un couvent sur lequel on peut monter sur le toit, seuls, sans aucun accompagnement et sans aucune mesure de sécurité, et à partir duquel on a une vue magnifique sur la ville. Notre hostal (pension) est également agréable et calme, bien que située proche du centre ville ! Du coup nous passons 10 jours à Sucre, à flâner en ville et au marché plein de couleurs, à faire les devoirs, laver le linge... 

Avec les garçons,  nous allons visiter un parc sur les dinosaures dont on a retrouvé de multiples traces dans la région.Et puis surtout, nous en profitons pour faire un trek de 2 jours dans les montagnes isolées de la région, habitées par des communautés ethniques Jalq'a. Nous sommes un groupe de 6 (nous 4 + une jeune suisse de 28 ans et un ancien para français de 62 ans) + un guide, Rogelio. 

Nous nous entendons tous très bien et l'ambiance est super bonne pendant les 2 jours. Les garçons sont contents de pouvoir parler à d'autres personnes, et en français !  

Nous faisons 18 km le premier jour et 9 km le deuxième jour soit 27 km au total. Mais les sacs à dos sont lourds car nous devons transporter notre nourriture et surtout beaucoup d'eau !! Les garçons marchent bien et sont souvent devant, à discuter avec les uns et les autres, malgré le dénivelé et la forte chaleur (absence totale d'ombre sur tout le parcours !). A un moment, le sentier est trop dangereux et nous devons prendre un itinéraire bis, plus long. Une petite fille que l'on rencontre au milieu de nulle part, réussi à vendre 2 jolis bracelets aux garçons ! Difficile de lui résister... Nous picniquons le midi au bord d'une cascade, les paysages sont très beaux. 

Le soir, nous arrivons dans le village de la communauté Jalq'a, situé dans un immense cratère de volcan. Cette communauté est très connue en Bolivie pour la qualité et surtout la complexité de leurs textiles. Ici les gens sont très pauvres et tous les travaux des champs s'effectuent, certes dans une terre noire très fertile, avec des attelages de boeufs tirant des charrues en bois. 

Il est toujours très délicat de prendre les gens en photos, surtout de face. Certains vous font vite comprendre qu'ils ne souhaitent pas être pris en photo, d'autres vous demandent de l'argent, d'autres ont l'air si pauvres que l'on ose tout simplement pas les prendre... C'est pourquoi la plupart des photos de personnes sont prises par derrière, de dos, ou alors de très loin, grâce à mon zoom x30 !... 

L'agence avec laquelle nous sommes partis pour ce tour, est une ONG qui finance des projets de développement dans ces communautés. Ainsi les gîtes dans lesquels nous dormons, sont gérés par ces populations. Une piste desservant le hameau vient d'être construite récemment. Sinon jusqu'à présent, ces gens ne pouvaient se déplacer et n'étaient accessibles qu'à pied. 

Le lendemain matin, nous avons mal aux jambes, mais heureusement, nous ne marchons que le matin, avant de rentrer à Sucre en bus. Et quel retour ! 40 km de pistes de montagne à longer le ravin. Heureusement, le coin est si paumé qu'il n'y a pratiquement pas de circulation. C'est pour cela que chacun roule au milieu du chemin, pour ne pas longer le ravin de trop près. 

Et c'est à ce moment là que dans un virage, un camion arrivant en face assez vite en plein milieu du chemin nous fonce droit dessus et grâce à un miracle, ou un réflexe des 2 chauffeurs, c'est comme on veut, il s'en faut de quelques cm seulement pour que le camion ne nous pousse pas dans le ravin. Même notre guide bolivien qui mâchait sa coca nous a avoué qu'il avait eu très peur,  c'est pour dire ! Quant à moi, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur: durant 1 seconde, je me suis tous vu morts à dévaler le ravin en faisant des dizaines et des dizaines de tonneaux. Sentiment unique et très étrange et difficilement racontable... Heureusement, notre heure n'était pas encore arrivée... Quant aux autres, ils faisaient la sieste et n'ont donc rien vu. Pas de psychose donc, heureusement car nous devons encore prendre quelques bus boliviens dans les prochains jours avant de rejoindre le Chili !

Après 10 jours bien agréables à Sucre, nous reprenons le chemin vers le sud ouest de la Bolivie, pour Potosi. Nos petites aventures en bus nous ont quand même un peu marqués. Aussi comme Potosi n'est qu'à 2 heures de route de Sucre (en voiture) contre 4h30 en bus, nous optons pour le taxi. A 4, cela ne revient pas si cher et c'est surtout beaucoup plus sûr ! Potosi est très célèbre pour sa mine d'argent, exploitée depuis 450 ans. Les espagnols ont bâti leur richesse grâce à Potosi. Il y a 400 ans, Potosi était la ville la plus riche du monde et aussi la plus peuplée (plus peuplée que Paris ou Londres !). On y fabriquait toute la monnaie circulant dans tout l'empire espagnol et même dans les autres pays européens. Je vous passe les détails des expéditions pour emmener tout cet argent d'une mine du fin fond de la Bolivie jusqu'en Europe... Mais tout n'arrivait pas à destination, et finissait parfois au fond des galions espagnols dans la mer des Caraïbes attaqués par les pirates... C'est toute cette histoire que nous avons pu découvrir en visitant la Casa de la Moneda, ancienne énorme fabrique de pièces d'argent créée par les Espagnols, au centre de la ville.

Ensuite, se pose ici à tous les touristes LA question existentielle: faut il aller visiter la mine, qui est toujours en activité ? Au moins pour nous, c'est très simple: nous avions la réponse avant même de nous poser la question! Avec des enfants et Susan claustrophobe, la visite des entrailles de la mine au milieu des ouvriers qui y travaillent étaient tout simplement inimaginable. Et c'est tant mieux car c'est assez dangereux. D'autres nous ont raconté leur expérience, très intéressante mais aussi très éprouvante.  La visite dure environ 4 heures, on descend dans des galeries à 100 m sous terre, à l'aide de vieilles échelles, dans des conduits étroits, avec une simple lampe sur le casque, il fait 40 degrés, on entend les bruits de détonation de dynamite dans les galeries voisines, sans parler de la poussière et des gaz... Bref nous n'avons pas regretté d'être restés à l'extérieur. Car si nous ne voulions pas entrer dans la mine, nous sommes tout de même allés aux abords de la mine pour nous rendre compte des conditions de vie des mineurs qui vivent dans des baraquements autour, du matériel utilisé... Il faut dire que nous ne sommes pas restés longtemps car l'ambiance était vraiment glauque et on ne se sentait pas vraiment les bienvenus par tous ces regards d'ouvriers quittant la mine et qui nous dévisageaient étrangement. 2 mineurs viennent vers nous et nous demandent si nous n'avons rien à leur offrir. Heureusement, j'ai un sac de coca que je viens d'acheter (pour nous aider à supporter l'altitude !) et leur donne aussitôt. Ils ont l'air satisfaits et nous laissent tranquilles. Il faut savoir que la coutume lorsqu'on visite la mine, est d'offrir des cadeaux aux mineurs: des fournitures scolaires pour leurs enfants, des bâtons de dynamite (qu'on peut acheter librement au marché des mineurs !), un sac de feuilles de coca.... En effet, pour supporter la mine jusqu'à l'âge de 40 ans (espérance de vie des mineurs à Potosi....), les mineurs mâchent d'énormes quantités de coca et boivent beaucoup d'alcool sinon ils ne pourraient pas travailler dans ces conditions vraiment dignes de Germinal encore aujourd'hui ! Et ils font beaucoup de prières et d'offrandes au TIO, le Dieu de la mine, dont une statue trône à chaque entrée de la mine. 

Aujourd'hui, après 450 ans d'exploitation, des millions de morts (esclaves Incas notamment), il n'y a plus d'argent à extraire,  tout juste un peu de fer. Mais des milliers de mineurs y travaillent encore, dont 800 enfants ! En Bolivie le travail des enfants est légal à partir de 10 ans... Et faute de s'être diversifiée, Potosi est aujourd'hui  l'une des villes les plus pauvres de Bolivie... Triste destin.

Même si nous n'avons pas visité l'intérieur de la mine, cette histoire de la ville de Potosi nous a aussi marqué parce que la veille de venir ici, nous avons regardé en DVD un célèbre documentaire sur l'histoire d'un gamin de 14 ans qui travaille à la mine et où l'on découvre les conditions de vie des mineurs. De quoi motiver nos enfants à bien travailler à l'école !!

Après Potosi, cap vers la dernière étape de notre séjour en Bolivie: la ville d'Uyuni et son célèbre Salar (lac salé ) et la région du sud Lipez. Cette fois nous prenons le bus pour y aller car c'est un peu loin, la route est toute neuve et finies les montagnes ! Donc à priori, peu de risques ! En effet, Uyuni est une petite ville perdue au milieu d'un désert. Seule la route principale de la ville est goudronnée, les autres sont en sable, il fait très chaud, le vent souffle de la poussière... on se croirait dans un western ! Les chevaux sont remplacés par d'innombrables 4x4 Toyota Cruisers de 8 places, et les saloons par une cinquantaine d'agences Tours Operators offrant toutes exactement le même circuit : 3 jours et 2 nuits dans le Salar en 4x4 par groupe de 6 ou 7. Heureusement nous avons rencontré un couple de jeunes danois de 20 ans à Potosi qui comme nous cherchait à faire le même tour et donc nous pouvons ainsi faire une voiture complète (moins cher pour tout le monde). Nous voilà donc partis pour 3 jours tous les 6 dans notre Land Cruiser, accompagné de notre chauffeur/guide/cuisinier, José Luis. Nous commençons par aller visiter un cimetière de vieux trains français et allemands arrivés en Bolivie en 1825 pour transporter du minerai et abandonnés dans le désert depuis 1970. Puis nous allons sur le fameux Salar,  immense désert blanc de plus de 10 000 km2 (2 départements français), a priori aussi plus grande surface entièrement plane du monde (aucun relief). C'est vraiment impressionnant ce blanc à perte de vue (lunettes de soleil indispensables), cette chaleur et cet effet de mirage lorsqu'on regarde l'horizon. Beaucoup au début se sont aventurés ici, se sont perdus car aucun repère et sont tombés en panne d'essence ou autre et sont morts de soif. Aujourd'hui, avec les GPS et surtout avec les traces des centaines de 4x4 qui se suivent et empruntent les mêmes chemins chaque jour, impossible de se perdre.... Nous mangeons au milieu du Salar, assis sur le sel, notre voiture étant l'unique point de couleur sur cet océan blanc. C'est le lieu idéal semble t-il pour Maxime pour perdre une dent (enfin disons plutôt pour sa dentiste attitrée de lui arracher !)... Mais encore une fois, même ici, le lama ou la vigogne finit toujours par passer la nuit pour donner quelques pesos ! 

Autre particularité du Salar, de la réverbération du soleil, de l'effet mirage... ce sont les photos trompe l'oeil que nous font faire les guides. Et on peut y passer des heures à faire tous les réglages ! Mais au final on s'amuse bien et ça rend pas mal (cf. photo où on saute tous en l'air...). Sur le Salar, il y a également une île célèbre car pleine de cactus géants magnifiques. Personne ne sait vraiment comment ils ont pu pousser ici et nulle part ailleurs aux alentours. Nous dormons le premier soir dans une espèce de cabane faite en briques de sel et le sol en sel mou, au milieu du désert. C'est très rustique: pas de douche, une prise de courant avec une multiprise où tout le monde se rue pour recharger ses téléphones et autres appareils photos..., mais le coucher de soleil est magnifique. Nous repartons le lendemain matin vers 7h00 et passons la journée dans un univers entièrement minéral, à traverser des déserts de sable, à longer des volcans de plus de 6000 m, à croiser des vigognes (les vigognes sont sauvages et vivent au dessus de 3500 m d'altitude,  tandis que les lamas sont domestiqués et vivent en dessous de 3500 m ), et surtout à admirer les lagunas (lacs d'altitude) colorées de bleu, rouge ou vert et peuplées de superbes flamands roses. C'est la Bolivie dans toute sa splendeur et les vrais paysages de l'Altiplano tels qu'on rêvait de les voir. 

Malheureusement, on n'est jamais vraiment seuls pour admirer ces beaux spectacles puisque suivis par des dizaines d'autres 4x4 de touristes, dont moitié de français...!

Nous dormons le soir dans des baraques encore plus rustiques, au milieu de rien, dans un environnement encore plus désertique que la veille. Il n'y a de l'électricité (solaire) que de 19h à 21h, pas de douche encore ce soir et 2 WC pour 35 personnes... Mais on mange bien et on a droit à une bouteille de vin bolivien ce soir ! Pour nous aider à dormir vite... car le lendemain, tout le monde se lève à 4h00 du matin et part à 4h30. Nous devons en effet être avant 6h00 au parc des geysers pour y assister au lever du soleil. Il y a des bains bouillonnants comme des marmites, beaucoup de vapeur et ça sent terriblement le souffre. Et aucune précaution autour des énormes marmites bouillonnantes et très dangereuses, chacun est libre d'aller où il veut comme il veut (on verra que ce n'est pas du tout la même chose au Chili !). En tout cas très beau spectacle à 5h30 du matin et à 5 000 m d'altitude. Puis nous descendons vers un espèce de lac où a été aménagé un bassin d'eau chaude alimentée directement par le magma volcanique. C'est alors que nous profitons de ce moment rare, à nous baigner dans ces termes uniques, à 6h00 du matin, à 4800 m d'altitude, dans une eau à 40 degrés, et 0 degré à l'extérieur, à admirer le soleil qui n'en finit pas de se lever sur le lac entouré de volcans ! Seul bémol, si le moment est rare, le touriste lui encore une fois n'est pas rare... et nous sommes une bonne trentaine dans la baignoire à nous battre pour se faire une place... Après ce petit bain matinal, nous partons pour la laguna Verde, le lac vert, ultime étape de notre périple, au pied du volcan Licancabur (5 996 m). Puis nous rejoignons le poste frontière perdu vraiment au milieu de nulle part, en plein désert à près de 5 000 m d'altitude, avec 2 cahutes en terre, un drapeau, une barriere rouillée, des ordures cachées derrière les dunes de sable... C'est là qu'un petit bus chilien nous attend pour nous descendre à San Pedro de Atacama. Bienvenue au Chili ! Hasta luego Bolivia !

La Paz.

Notre transfert de Copacabana à La Paz se fait en bus + bac pour traverser un bras du lac Titicaca. C'est en soit déjà une petite aventure...

Bacs pour traverser lac Titicaca

Une chose est sûre : La Paz n'est pas une ville qui laisse indifférent. Quant à nous quatre, nous avons un avis plutôt négatif. Mais peut-il en être autrement ?
La Paz est une ville difficile à vivre et nous voyons de suite que le niveau de vie en Bolivie est bien inférieur à celui du Pérou.
La Paz regroupe en fait deux villes : El Alto, la banlieue pauvre, qui est un énorme bidonville avec plus     d' 1,5 million d'habitants et qui se trouve sur un plateau, et puis La Paz elle-même, avec un million d'habitants qui est située dans une gigantesque cuvette entourée de hautes montagnes.

Quartier El Alto

Et ceci est impressionnant et angoissant en même temps. En arrivant en bus, nous avons d'abord traversé El Alto pendant une heure par des chemins caillouteux  (il y avait des travaux partout), et d'un coup, on se retrouve au bord d'un grand précipice avec vue sur l'immense ville de La Paz entourée de falaises et de montagnes enneigées, et on attaque la descente vers les entrailles de l'enfer ! C'est assez hallucinant, et tout le monde se rue sur son appareil photo pour essayer de saisir ce spectacle qui semble irréel.

La Paz (vue depuis El Alto)

Mais une fois dans la ville, c'est bien l'enfer. Premièrement, la partie la plus basse de La Paz se trouve à 3600 mètres d'altitude ce qui rend la respiration déjà difficile. Deuxièmement, ça monte et ça descend en permanence, toutes les rues sont en pente et parfois très raides. Troisièmement et c'est là le pire,  il y a énormément de très vieilles voitures dans la ville et les américains ont eu la formidable idée de refourguer à La Paz tous leurs plus vieux bus scolaires jaunes des années 60 au moins.... (repeints avec de jolies couleurs locales) qui crachent d'impressionnants nuages noirs surtout lors de leurs poussifs démarrages en côtes. ...

Ancien bus scolaire américain reconverti

Franchement tout ceci ajouté à une circulation très dense, des rues très étroites avec des trottoirs quasi inexistants, les piétons comme d'habitude absolument jamais prioritaires...  fait que nous avions du mal à respirer et avions très peur pour la sécurité des garcons chaque fois  que nous nous promenions en ville. Il devenait urgent de voir très vite ce qu'il y avait à voir et de partir très vite d'ici vers un endroit plus calme et plus propre. Car on ne parlera jamais assez de la saleté dans les rues et de tous les déchets jetés en permanence par terre par tous les habitants. Il y a une absence totale de respect de l'environnement par les Boliviens, ou du moins une absence totale d'éducation en ce sens. C'est vraiment triste. Cela paraît tellement paradoxal pour un peuple qui vénère en permanence la Pachamama,  la Terre Mère,  avec des milliers d'offrandes diverses. Peut être tous les déchets jetés sont ils alors considérés comme des offrandes....
Bref, côté météo, là aussi on a du mal à comprendre la situation... Le premier jour à La Paz on gèle , le lendemain, on crève de chaud, le surlendemain il pleut des cordes....
A La Paz, les riches habitent en bas de la ville où l'altitude est moins élevée et les températures donc plus clémentes tandis que les plus pauvres habitent sur les pentes (sujettes régulièrement aux glissements de terrain...) et en haut sur le plateau à El Alto.

Maison à El Alto

Il peut y avoir une différence de 10 degrés et 1000 m d'altitude d'écart entre le haut et le bas de la ville ! Nous l'avons senti un jour où nous sommes montés en téléphérique à El Alto d'où on a une super vue sur La Paz, nichée dans son énorme cuvette.

La Paz

Il y a 3 lignes de téléphériques toutes neuves à La Paz qui ont étés construites tout récemment  par une société autrichienne. C'est une avancée énorme  pour les habitants qui peuvent desormais se déplacer rapidement d'un endroit à un autre sans se trouver coincés dans les embouteillages gigantesques dans les rues de la ville.
Nous nous sommes également baladés dans le centre historique de La Paz:

Ancienne rue coloniale

Rues de l'époque coloniale, cathédrale, palais présidentiel....

Palais présidentiel 

Le quartier touristique de La Paz est composé d'innombrables boutiques vendant des bonnets, des sacs, des ponchos... ou des produits de médecine traditionnelle (le marché des sorcières ): foetus de lamas séchés, herbes diverses pour chamans, feuilles de coca, produits miracles....Nous avons aussi pris un bus pour touristes qui nous a amené dans les quartiers sud (riches) de la ville où se trouvent un endroit appelé la Vallée de la lune. A cause de la pluie et de l'érosion, de grandes tours en sable se sont formées, genre canyon. C'est un paysage très étrange et impressionnant.

Vallée de la Luna

Malheureusement une grande partie de cet espace a été rasé par les bulldozers pour y construire des maisons. Mais selon notre guide, le terrain est maintenant protégé et voué au tourisme.

Après quelques jours passés à La Paz, nous n'avions désormais qu'une envie : quitter cette ville ! Donc samedi matin, nous sommes allés au terminal de bus et nous avons sauté dans un bus pour Cochabamba (ville à 8 heures de bus au sud de La Paz).
Dans la précipitation, le vendeur "oublie" de rendre à Susan la monnaie à l'achat du billet de bus....
Ensuite, lorsque nous nous sommes arrêtés 20 minutes plus tard à El Alto pour acheter à boire et à manger, 2ème arnaque: une dame vend à Susan une bouteille d'eau probablement remplie d'eau du robinet. En tout cas, la bouteille avait déjà été ouverte. Susan s'en rend compte une fois réinstallée dans le bus et le départ annoncé. Elle est furieuse et en veut à tous les boliviens, tous malhonnêtes ! Malheureusement, il est trop tard pour sortir du bus et aller vider la bouteille sur la tête de la vendeuse !

Encore une chose qui nous agaçe terriblement, comme au Pérou : lors d'une pause (déjà les pauses sont extrêmement rares....), lorsque les chauffeurs de bus se décident de repartir, ils partent sans avertir personne et sans se soucier si tout le monde est remonté dans le bus, et encore moins les touristes étrangers dont ils se foutent royalement ! C'est très stressant pour nous et les garçons qui n'osent à peine aller aux toilettes de peur que le bus repartent sans eux. Du coup il y a toujours en permanence l'un d'entre nous qui reste devant le bus à faire le guet prêt à se mettre devant le bus pour qu'il ne parte pas tant que la famille n'est pas au complet !

La Paz - marché aux sorcières: foetus de lamas séchés

Tous ces petits désagréments et surtout ce désintéressement total des boliviens pour nous autres touristes (du moins c'est ce que nous resentons à ce moment là), qui leur apportons tout de même un peu d'argent...., fait qu'à l'issue de ce séjour à La Paz nous éprouvons un vrai ras le bol de la Bolivie et avons désormais envie de passer le plus rapidement possible au Chili, pays que nous imaginons plus sympa, plus civilisé, plus europeanisé et aussi surtout beaucoup plus propre !

Paysages entre La Paz et Cochabamba

Nous ne restons donc finalement qu'une seule nuit à Cochabamba même s'il y avait un parc national qu'on aurait bien voulu visiter au départ. Le trajet de 8 heures en bus depuis La Paz a été tellement angoissant (les chauffeurs roulent vraiment comme des dingues sur des routes de montagnes pas larges, aux ravins impressionnants et très proches, et doublent plusieurs camions d'un seul trait sans absolument aucune visibilité !! Uniquement en appuyant en continu sur leurs klaxons pour prevenir !! On voit des mamas dans le bus faire leur signe de croix, et d'autres préfèrent ne pas regarder la route, quant aux gens sereins, c'est ceux qui machent une grosse boule de coca depuis des heures.... Quant a nous, on n'est pas serein du tout, et encore moins lorsqu'on voit un bus calciné au fond d'un ravin.... on ne le montre pas aux garçons à qui on a mis plusieurs films à regarder sur la tablette (merci les Ploquin !!) et qui du coup passent un voyage tranquille et ne décollent pas les yeux de leur écran, heureusement.... Notre stress les stresserait encore plus !

La Paz - église San Augustin

C'est ainsi que dès le lendemain matin de notre arrivée a Cochabamba, nous prenons un taxi pour l'aéroport pour nous rendre immédiatement à notre destination finale, Sucre, mais cette fois en avion. Fini le bus ! Nous ne sommes pas venus ici pour risquer notre peau à chaque virage.... Nous passons notre journée de dimanche à attendre le vol pour Sucre à 16h. A l'embarquement du vol, sont appelés à la fois les passagers pour le vol de La Paz et celui pour Sucre. Susan commence à rigoler en disant qu'ils allaient sûrement se tromper et avec un peu de malchance...., nous ramener à La Paz! Mais elle n'aurait pas dû rigoler car effectivement,  en montant dans l'avion, ils nous disent qu'il y a placement libre parce que le vol pour La Paz a été annulé et que donc l'avion pour Sucre avant d'aller a Sucre (au sud du pays), allait monter d'abord à La Paz déposer ses passagers et redescendrait ensuite à Sucre !
C'est ainsi donc qu'après 8 heures de bus la veille pour quitter enfin La Paz, nous y retournons dès le lendemain mais cette fois en avion !!

Vue aérienne de La Paz

Même si l'avion est plus sûr que le bus, un aterrissage à La Paz sur un des plus hauts aéroports du monde coincé entre les montagnes n'est pas anodin.... Apres un premier passage à 50 m au dessus de la piste, nous redécollons ! C'est alors que nous survolons toute la ville, très impressionnant, avant de faire demi tour et venir enfin nous poser (merci pilote pour ce petit tour sympa au dessus de la ville !).
En fait nous avons tous eu quelques sueurs froides et tout le monde se regardait mais nous n'avons jamais su s'il y avait eu un problème ou si le pilote voulait nous faire faire une visite de la ville, vue d'en haut....!

Nous sommes restés dans l'avion, de nouveaux passagers sont montés et enfin, nous avons mis le cap vers Sucre (ancienne capitale historique de la Bolivie) où nous sommes arrivés sains et saufs une heure plus tard.
Quelle aventure!

Et Sucre est une ville coloniale superbe et agréable et propre, oui relativement propre !, où nous sommes depuis 10 jours, sous 25 à 30 degrés tous les jours. Sucre nous a redonné goût à la Bolivie et nous allons avoir du mal à quitter cette ville tellement on s'y sent bien et où il y a tellement de choses à voir.
Mais la suite au prochain épisode !