Parc national TORRES DEL PAINE (Patagonie)

De retour à Punta Arenas, nous reprenons le bus le lendemain pour remonter à Puerto Natales. Puerto Natales est le point de départ de toutes les excursions et randonnées dans le très célèbre parc national chilien Torres del Paine.

Glacier Grey

Les randonneurs viennent du monde entier (Europe, USA, Japon...) pour faire des trekks dans le parc d'une durée de 5 ou 6 jours (le fameux W, nommé ainsi par la forme du circuit) ou de 10 jours (le fameux O, qui fait tout le tour de la chaîne de montagnes).

Glacier Grey

Vu les difficultés et distances de certaines étapes, et vu que nous ne sommes pas équipés de tente pour faire du camping (il nous a donc fallu réserver lits et repas dans les refuges 15 jours à l'avance), nous avons décidé d'opter pour une variante que nous appelons V, de 3 jours de marche, soit la moitié du W.

Nous étions prévenus: en Patagonie, et encore plus dans ce parc national fait de montagnes et de vallées, il fait les 4 saisons dans la même journée, plus un vent à décorner les boeufs (et à retourner les bus ! J'y reviendrai). Nous avons donc eu tous les temps (sauf la neige) et des rafales de vent qui ont fait tomber Maxime ! Et sans bâtons de marche pour consolider nos appuis, nous aurions connu le même sort.

Ceci étant dit, nous avons vu durant 3 jours des paysages magnifiques, avec, comme d'habitude..., des montagnes enneigées, des lacs aux couleurs bleues ou vertes turquoises, un glacier impressionnant, des couchers et levers de soleil, sans parler des multiples oiseaux, condors.... et des centaines de randonneurs !
Mais pas d'enfants... Il faut dire aussi que ce n'est plus la saison des vacances scolaires, mais quand même, très peu d'enfants viennent faire du trekking pendant plusieurs jours dans le Torres del Paine, la Mecque sud-américaine des randonneurs, notre GR 20 à nous.

Les enfants sont si rares, que la plupart des randonneurs que l'on croise nous sourient, saluent Victor et Maxime d'un geste au passage, s'arrêtent pour nous laisser passer ou nous demandent leurs âges avant de les féliciter. Les plus fans sont les hordes de retraitées japonaises ! Elles s'extasient avec une telle exubérance devant les garçons que cela finit par les énerver au plus haut point ! Et pour finir là dessus, nous croisons même une famille de chiliens qui nous interpelle en nous demandant si nous sommes bien la famille de français avec 2 jeunes garçons qui venions faire le trek et dont on leur a parlé à leur auberge à Puerto Natales ! Impossible pour nous donc de passer inaperçus avec nos 2 mascottes blondes du parc national !

Et on peut dire que nous en sommes plutôt fiers de nos 2 gaillards qui nous ont bien épatés puisqu'en 3 jours de rando dans ces montagnes, nous avons marché tout de même 54 km au total avec une pointe à 22 km le 3ème jour (Jour 1: 11 km, Jour 2: 21 km, Jour 3: 22 km). Sachant que Maxime du haut de ses 7 ans, doit faire le double de pas que moi avec ses petites jambes, Chapeau !

Au final, vu comme ont bien marché les garçons,  on se dit après coup que la totalité du circuit W aurait été peut être à notre portée. Ce sera pour une prochaine fois...

Pas besoin de transporter d'eau, on se sert directement à la source

Malgré tout, le 4ème jour, jour de notre départ, il souffle un vent de folie, comme on en a jamais vu auparavant. Impossible pour Maxime de marcher seul, les vagues sont si grandes sur le lac qu'on pourrait y faire du surf ! Sans exagérer ! Nous attendons notre bus pendant plusieurs heures, sans vraiment comprendre pourquoi il a un tel retard, jusqu'à ce qu'il finisse par arriver et que le chauffeur nous explique que ce matin, le vent avait retourné comme une crêpe un bus avec 45 personnes dedans !! Et donc que tous les bus avaient été annulés... Un itinéraire bis était mis en place pour nous ramener à Puerto Natales en évitant le chemin des crêtes, trop dangereux...
Quand on vous dit que quand ça souffle ici, ça souffle ! Les marins du Cap Horn ont d'autant plus de mérite.

La Patagonie est une terre d'extrêmes: extrême géographiquement, extrême par sa beauté et sa nature sauvage et extrême par ses climats (et cela dit en passant, extrêmement chère aussi...).

Voilà, ce séjour de 4 jours/3 nuits dans le Torres del Paine marque la fin de notre séjour de plus de 3 semaines en Patagonie et Terre de Feu chiliennes ainsi que la fin de notre séjour au Chili où nous aurons finalement passer près de 3 mois ! Alors que nous ne pensions y passer que 6 semaines au départ... Mais ce pays nous a beaucoup plu par sa diversité et il ne fallait pas moins de temps pour parcourir ses 4500 km, des déserts de l'Atacama à l'extrême Nord, jusqu'à la pointe de la Terre de Feu à l'extrême Sud.
Désormais place à l'Argentine, pays bien plus vaste encore que le Chili, mais qu'il va nous falloir parcourir malheureusement en moins de 15 jours...

(+ voir photos sur le texte Patagonie/Terre de Feu que je viens d'insérer également et qui clore ce super chapitre)

PATAGONIEN - Tierra del Fuego

Når man ankommer med færgen i Porvenir, hovedstaden i Tierra del Fuego (5000 indbyggere) er det nødvendigt at gøre visse forberedelser inden man begiver sig ud på eventyr. For så snart man bevæger sig uden for byen er det slut med asfalterede veje og starten på hundredvis af kilometer grusveje og millioner af hektar steppe. Den første benzintank (som er en pumpe på et savværk midt ude i ingenting) ligger 250km fra byen. Der hvor vi skal hen er der ingen forretninger, ikke noget telefonforbindelser, ikke engang fastnettelefon og selvfølgelig ikke noget internet! Det område vi skal til på den sydlige del af øen (Tierra del Fuego=ild-øen er en ø hvoraf den chilenske del udgør 25000 km2) har 450 indbyggere på 11000 km2 hvilket svarer til en fjerdedel af Danmarks areal. Bortset fra et par isolerede gårde er der ingenting, ingen landsbyer, det er ren natur. Til gengæld er det lidt bekymrende at tænke på hvad vi skal gøre hvis vi får et problem, hvordan kan vi få hjælp og hvad nu hvis vi løber tør for benzin?

Vi har reserveret en hytte ved en sø via sønnen som bor i byen. Men forældrene som bor ved siden af hytten og som ikke har telefon har slet ikke fået besked om at vi kommer. Så da vi dukker op klokken ti om aftenen er hytten ikke klar men heldigvis er den ledig! De skynder sig at tænde op i brændeovnen og komfuret for der er hverken gas eller elektricitet i køkkenet så for første gang laver jeg mad på et brændekomfur! Til gengæld er det Benoît der står op en time før os andre om morgenen for at tænde op så vi kan få varm te og kakao til morgenmad... stakkels mand!

Vi skynder os at pakke ud for der er kun strøm til lys mellem klokken 20 og midnat... Og vores madvarer sætter vi udenfor hvor der er køligere end i et køleskab der kun fungerer 4 timer i døgnet. Fernando og Odette som ejer stedet giver os en stor køleboks fordi rævene (som er grå her) lusker rundt om husene uden at virke særligt bange for os. I øvrigt ser vi ræve hver dag og drengene kommer endda til at stå kun et par meter fra dem.

Næste formidddag opdager Benoît at et af bilens dæk er fladt så han skifter til reservedækket. Det er for risikabelt at køre rundt uden reservedæk men vi er så heldige at Fernando tilbyder at tage det med til reparation for han skal ud at handle samme dag. Han kører til supermarkedet 2-3 gange om måneden i Rio Grande på den anden side af grænsen i Argentina hvilket er det nærmeste supermarked, 100 km fra deres hus dvs. 200 km frem og tilbage! Og det værste er at den chilenske lov forbyder at bringe frisk frugt, grønsager og fersk kød over grænsen! Om aftenen klokken 23.30 kommer Fernando tilbage fra Argentina i sin pick-up med vores reparerede dæk samt lidt madvarer som han havde tilbudt at købe med til os.

Vi bruger vores dag uden bil på at udforske nærområdet.  Drengene laver en hule på stranden og vi går en tur for at se nogle af de tusindvis af bævere som lever i området og som bygger nogle helt utrolige dæmninger. Vi ender med at se en bæver. Vi ser også store skovområder hvor træerne ligger hulter til bulter, væltet omkuld af storme... og også af bævere! Tierra del Fuego er også beboet af tusindvis af guanacoer, de ligner lamaer men er større. De er beskyttede men har ikke nogen naturlig fjende. I begyndelsen da vi så dem i indhegninger langs vejene troede vi at det var opdrættede dyr men så snart vi så dem springe over selv de højeste indhegninger så let som en antilope forstod vi hurtigt at de levede vildt i naturen.

De følgende dage vandrer vi en tur i fantastiske omgivelser, kører ud til et nationalreservat med kongepingviner og den sidste dag desværre i regn- og gråvejr kører vi helt ned sydpå, der hvor vejen ender. Benoîts drøm og det han har ventet på på hele rejsen. I 3 timer kører vi op og ned ad mudrede jordveje, gennem bjergområder mod syd ned til det sydligste punkt på det chilenske kontinent. I løbet af hele dagen møder vi omtrent 5 biler, sikkert lystfiskere for det er deres paradis. Vi ender i udmundingen af en fjord, på et hjemmelavet skilt står der "her ender vejen". Stedet hedder Caleta Maria (kig endelig på internettet), her har nogle skøre mennesker et sommerhus som bliver passet i et par uger af et par unge tjekker som vi har mødt på et hostal en uge tidligere. De har selvfølgelig set os køre forbi og parkere 100 meter længere henne og gættet på at det er os eftersom de kan se at vi har 2 børn med. De kommer halvt løbende ned af vejen mod os og inviterer os på en kop dejlig varm te!  

Turen tilbage til vores hytte føles uendelig. Den sidste nat sover vi ikke så godt. Vi synes det stormer helt vildt - sikkert fuldstændig normalt for dem der bor her. Benoît sidder oppe og er bange for at vinduerne bliver blæst ind og indimellem føler man at huset løfter sig. Det er hævet over jorden, bygget på stolper. 
Det tager os to dage at komme tilbage til Punta Arenas, denne gang via den nordlige del af øen som er flad steppe, lidt kedelig. Vi er dog så heldige at se kondorer som svæver lige over os. Fantastiske. 

Patagonie et Terre de Feu

Patagonie

Encore un des grands et meilleurs moments de notre voyage en Amérique du Sud, l'arrivée dans la mythique Patagonie (partie chilienne) et l'extrême sud du continent, la Terre de Feu.

Le temps passant désormais très vite (plus que 3 semaines avant le retour en France le 31 mars...), nos jours sont comptés,  c'est pourquoi je vais essayer de faire court côté texte et illustrer plutôt notre séjour dans cette superbe région nature et sauvage par un maximum de photos.

L'aventure commence déjà par le moyen de locomotion choisi pour nous rendre en Patagonie. 

Nous avons en effet pris un bateau à Puerto Montt près de l'île de Chiloé, pour rejoindre 3 jours et 3 nuits plus tard, le petit port de Puerto Natales, 2 000 km plus au sud. Très peu de gens arrivent aujourd'hui en Patagonie par bateau (un seul par semaine), la plupart venant en avion ou par voie terrestre, via l'Argentine. Mais franchement, quand on a du temps... et pas trop le mal de mer..., cela vaut vraiment le coup, c'est une super expérience. On longe en effet la côte Ouest du Chili et on zigzague à travers de magnifiques fjords pendant 2000 km. 

Au programme: montagnes aux sommets enneigés,  glaciers, phoques, dauphins, condors,  cormorans, baleines (malheureusemznt nous ne verrons que les jets d'eau de leur respiration), méga fermes industrielles de saumons nourris aux hormones et antibiotiques (notre bateau transporte plus de 1000 tonnes de granulés pour ces saumons !)..., plus tout ce qu'implique la vie sur un bateau pendant 3 jours et 3 nuits: parties de tarot, de baby foot, réunions d'informations du guide touristique, lecture, cinéma, discussions avec les autres passagers, et surtout beaucoup de temps passé sur le pont à admirer le paysage et à chercher les baleines !

Mais la vie sur le bateau dans cette région du monde, c'est aussi beaucoup de pluie (il pleut jusqu'à 7 m d'eau par an !) et de vent. Nous avons expérimenté des rafales de vent comme jamais auparavant. Sur le pont il fallait impérativement tenir Maxime sans quoi il s'envolait, littéralement ! Et qui dit vent, dit grosses vagues... La plupart du voyage se déroule entre les fjords, et donc sur un océan calme puisqu'à l'abri. Mais à un moment, le bateau doit quitter les fjords car les passages sont trop étroits et naviguer pendant 12 heures en pleine mer. Pour nous ce fût durant toute une nuit... 

Et cette nuit là particulièrement, la houle était très très forte. Personne n'a dormi de la nuit ! Certains complètement angoissés comme moi, à se refaire en permanence le scénario du Titanic en se disant que là où on est, on ne serait pas prêt de venir nous chercher..., d'autres, dont je tairai le nom, à vomir toute la nuit dans les toilettes... Seul Maxime a bien dormi, bercé par les vagues ! Au petit déjeuner le matin, toujours en pleine mer, beaucoup manque à l'appel. 

Ceux qui sont là ont les yeux tirés. Mais ce n'est pas fini, les chaises et les assiettes tombent par terre, les gens aussi ! Mais il faut bien se remplir l'estomac, sinon c'est encore pire. Bref, cela n'aura duré "que" 12 heures, mais on s'en souviendra et au moins on sait qu'on est pas fait pour vivre sur la mer ! Tous les passagers du bateau (une centaine) sont étrangers, dont un bon tiers de français. L'un d'entre eux nous raconte même avoir vu sur Thalassa en septembre, un reportage sur notre traversée à bord du même bateau EDEN (qui est un ancien bateau corse de la SNCM !).

Après cette belle traversée, nous arrivons à la tombée de la nuit du 3ème jour dans la petite ville de Puerto Natales. 

Puerto Natales est un carrefour en Patagonie, pour accéder d'abord au mythique parc national Torres del Paine, La Mecque des randonneurs en Amérique du Sud, l'équivalent de notre GR 20, et aussi pour rejoindre la partie argentine de la Patagonie avec ses incontournables glaciers Perito Moreno et Mont Fitz Roy que nous voulons voir aussi. Nous passons donc quelques jours à Puerto Natales, le temps de préparer toutes ces excursions qui nécessitent de réserver longtemps à l'avance, notamment les refuges dans le parc Torres del Paine. Nous découvrons également que la Patagonie à été peuplée quasi exclusivement de migrants européens voilà plus d'un siècle seulement et dont la très grande majorité venait de Croatie.

Après Puerto Natales, nous prenons un bus pendant 3 heures pour rejoindre la plus grande ville de la Patagonie chilienne, Punta Arenas. C'est vraiment là que nous commençons à découvrir les immenses étendues de la région, assez plates, faites de steppes et de pampa, et peuplées de milliers de moutons, de chevaux, de bovins viande (Hereford), d'espèces d'autruches, d'oies sauvages, de guanacos (famille des lamas), de renards, de fermes isolées et d'arbustes complètement courbés par le vent qui souffle très très fort dans ce coin du globe. Aucunes cultures ici et foin enrubanné uniquement (c'est la saison). A part ça, on y croise pas grand monde !

Punta Arenas est une ville d'environ 300 000 habitants située au bord du fameux détroit de Magellan. Nous y louons un 4x4 pendant une semaine pour aller en Terre de Feu (on est obligé d'y aller, vu que c'est le nom du blog :-) ). Mais avant cela, nous visitons un musée sur l'histoire de la région qui nous explique l'extermination des indiens notamment par les colons éleveurs de moutons (chaque indien abattu était récompensé d'une prime...), la ruée vers l'or, l'arrivée des premiers migrants et les conditions de vie extrêmes dans cette région quand même très inhospitalière de par la rudesse de son climat...., la conquête vers l'Antarctique... Mais surtout, nous en profitons pour faire une excursion d'1/2 journée sur l'île Magdalena où l'on peut déambuler autour d'environ 150 000 pingouins/manchots. Et autant de mouettes. C'est vraiment incroyable de pouvoir les approcher à moins de 2 m. Belle balade.

Cimetière de Punta Arenas

Mais le must de notre séjour dans le coin restera notre excursion d'une journée complète (de 4h00 du matin à 20h00 le soir) dans un parc national marin du détroit de Magellan pour aller admirer les baleines à bosses. 

Ce jour là , le temps était EXCEPTIONNEL, le guide n'avait jamais vu un temps pareil, aucun vent, ciel bleu sans nuages, grand soleil et nombreuses baleines à proximité.  Et la météo est essentielle car par beau temps, on peut monter sur le pont du bateau et observer les animaux dans les meilleures conditions ainsi que les paysages magnifiques de fjords, montagnes et glaciers impressionnants qui tombent dans l'océan (non non, on est toujours pas lassé, c'est trop beau ! !). 

C'est beaucoup mieux d'être assis dehors sur le pont au soleil que derrière un hublot sous la pluie et le brouillard... Après quand même 5 heures de bateau dans le détroit, nous apercevons nos premières baleines. Tout le monde guette les premiers geysers de leur respiration et le premier qui les aperçoit hurle "Whale" (Baleine !) à 3h00 ! Et alors tout le monde se tourne d'un quart et commencent les mitraillettes de photos ! Mais on en veut encore plus, on veut voir la queue, pas que le dos. C'est beaucoup plus rare, il faut se tenir prêt. Et là encore, ça crie "Tale" (Queue), et rebelote pour les photos. 

Les enfants sont dingues et ne savent plus où donner de la tête à chercher où va réapparaître le prochain jet de respiration, pour être prêt à zoomer très vite avec l'appareil photo du téléphone pour Maxime, la tablette pour Victor et l'appareil classique pour moi. On ne veut rien perdre de ces moments rares et magiques ! Hormis les baleines, on ne compte plus les phoques, lions de mer, pingouins, canards marcheurs (ils marchent sur l'eau, ils n'ont pas d'ailes pour voler) et autres oiseaux croisés sur notre route. Cela en devient banal ! On aperçoit aussi un couple de condors. Bref, le paradis dans ce coin de mer où on est encore une fois seuls au monde car protégé en tant que parc national et aucun autre bateau que le nôtre n'y  circule, et seulement 2 fois par mois en été, c'est tout. 

On revient complètement crevés mais des images plein la tête et de bons coups de soleil sur le nez. Assurément, avec le Macchu Picchu au Pérou et le Salar d'Uyuni en Bolivie, cela restera l'un des meilleurs moments de notre voyage.

La Terre de Feu / Tierra del Fuego

L'idée de départ, surtout pour moi français, baigné pendant toutes ces années par l'émission de Nicolas Hulot, était de rejoindre la mythique ville d'Ushuaia, capitale de la Terre de Feu, côté argentin. 

Pour les milliers de français qui y débarquent tous les ans (de loin les plus nombreux, grâce au marketing de Nicolas Hulot), Ushuaia est la ville la plus extrême du monde. Mais lorsqu'on arrive ici, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. La ville la plus extrême se trouve au Chili, juste en dessous d'Ushuaia et s'appelle Puerto Williams. Certes, c'est moins vendeur comme titre pour une émission de télé ! Malheureusement,  on ne peut y accéder qu'en bateau car elle se trouve sur une île.

Guanaco, grand cousin du lama

Aussi, à moins de rejoindre Ushuaia en avion (mais pas prévu pour raisons de temps et de budget) et au vu des énormes distances (800 km depuis Punta Arenas) et de l'état des routes (la plupart ne sont pas goudronnées en Terre de Feu), il a donc fallu faire le choix, douloureux pour moi, de ne rester qu'en Terre de Feu chilienne. Mais au final, c'est sans trop de regrets, car au gré des rencontres, les voyageurs nous disent que la ville n'est vraiment pas belle, est très chère car très touristique et que malgré un bel environnement, lorsqu'on manque de temps, cela ne vaut pas tant le déplacement et que la partie chilienne vaut tout autant la peine. Donc me voilà rassuré...

Manchots rois

Et c'est vrai que nous avons vraiment apprécié notre semaine en Terre de Feu chilienne. Lorsqu'on débarque en ferry à Porvenir, la capitale de l'île (5000 habitants), on se doit de préparer minutieusement son séjour avant de partir à l'aventure. Car une fois que l'on quitte la ville, finie les routes goudronnées, place aux chemins gravillonnés sur des centaines de km et aux milliers d'hectares de pampa. 

La première station essence (en fait un poste d'essence dans une scierie au milieu de nulle part) est à 250 km ! Là où nous allons, il n'y a aucun magasin, aucun réseau téléphonique, même pas de lignes fixes, encore moins d'internet bien sûr. La région où nous allons au sud de l'île (la Terre de Feu est une île dont la partie chilienne fait 25 000 km2) compte 450 habitants sur 11 000 km2 (soit l'équivalent de 2 départements français) ! A part des fermes isolées,  il n'y a aucun village, absolument rien, aucune infrastructure, c'est la nature sauvage par excellence. C'est très excitant et à la fois très stressant. Aurons nous assez d'essence ? Avons nous fait suffisamment de courses ? Quoi faire en cas de problème,  qui prévenir et comment ... ? 

Notre cabaña et notre 4x4 Renault Duster

Nous avons réservé un gîte au bord d'un lac, par mail via le fils qui habite en ville. Mais les parents qui vivent sur place et n'ont pas le téléphone ne sont même pas au courant de notre venue. Heureusement à  notre arrivée la nuit à 22h00, le gîte est libre, mais d'autres personnes sont entrain d'y manger et les chambres ne sont pas prêtes... Il faut vite aussi allumer le poêle et la cuisinière, comme dans le temps, car aucun autre chauffage que le bois ni appareil électrique ou à gaz pour cuisiner. Une première donc pour Susan (bon mais c'est moi qui me lèverai une heure avant les autres tous les matins pour allumer les feux pour qu'elle ait son thé chaud au petit-dej !).

Nos hôtes: Fernando, Odette et Diego

On se dépêche aussi de s'installer car il n'y a de l'électricité solaire que de 20h à minuit.... Et donc on met nos courses dehors, bien plus au frais que dans un frigo qui ne fonctionne que 4 heures par jour. Mais il nous faudra les mettre dans une glacière car ici les renards pullulent et rôdent autour des maisons sans aucune crainte des hommes. On en verra d'ailleurs tous les jours et les garçons les approcheront même à moins de 2 m.

Le lendemain matin, je découvre que l'on a un pneu crevé et mets la roue de secours. Mais là ça devient galère car sans plus de roue de secours dans ces contrées, on ne peut plus prendre le risque d'aller nulle part car aucun moyen d'être dépanné avant plusieurs jours en cas de soucis. Heureusement dans ces zones si isolées,  on s'aperçoit qu'il existe une très grande solidarité entre tous ses habitants. Par exemple, chaque voiture que l'on croise vous salue, si l'on s'arrête au bord de la route pour prendre une photo, la voiture ralentit et vous demande si tout va bien avant de repartir...

Concernant notre roue crevée,  c'est Fernando, le propriétaire de notre gîte qui va nous dépanner.  Il doit aller faire les courses, comme 2 ou 3 fois par mois, à Rio Grande, de l'autre côté de la frontière, en Argentine, où se trouvent les magasins les plus proches, c'est à dire à plus de 100 km, soit 200 km A/R pour aller acheter son pain, remplir ses jerricans d'essence... Et le pire c'est que la loi chilienne lui interdit de rapporter au Chili tous fruits, légumes ou viande fraîche provenant de l'extérieur ! Donc il ne peut ramener que du sec, congelé, ou des boites.    Notre ami Fernando amène donc notre roue crevée dans son pick-up et nous la rapporte le soir à 23h30, réparée en Argentine pour l'équivalent de 10 euros. Ouf !

Barrage construit par les castors !

Nous passons notre journée sans voiture à découvrir les alentours. Les garçons construisent une cabane sur la plage du lac, nous allons à la recherche des millions de castors qui peuplent la région et construisent d'incroyables barrages ! Nous n'en verrons finalement qu'un seul. On découvre aussi des dizaines et des dizaines d'hectares de forêts d'arbres morts, ravagées par les tempêtes de vent... et les castors aussi. Après les moutons, l'île de la Terre de Feu est peuplée de milliers de guanacos (animal ressemblant aux lamas mais en plus grand) qu'on trouve absolument partout, et beaucoup le long des routes. Ils sont protégés et n'ont pas de prédateurs. Au début,  à en voir autant dans la pampa derrière les clôtures, on pensait à des élevages de guanacos. Mais quand on les a vus sauter allègrement par dessus les clôtures comme des antilopes, on a vite compris qu'ils étaient ici en totale liberté !

Nous passerons les journées suivantes à faire de la randonnée (on revoit un condor, c'est toujours aussi magique), à aller voir une réserve de manchots rois (supers beaux et nouvelle mascotte de Maxime) et enfin lors de notre dernier jour, malheureusement sous la pluie, à aller "au bout du chemin". 

Durant près de 3 heures de route direction plein sud, après avoir traversé la montagne et croisé tout au plus 5 voitures dans la journée, nous voulons absolument aller au bout de la route, au point le plus austral du Chili accessible en voiture, là où le chemin s'arrête, au bord d'un fjord et où un panneau mythique vous indique "Fin del camino". 

On a un peu la boule au ventre durant tout le chemin, trop peur de tomber en panne ou de crever de nouveau car à certains endroits le chemin est fait de pierres très tranchantes. 

Fjord Caleta Maria: marque la fin du chemin

Mais la chance est avec nous, il ne nous arrivera rien. Le fjord où se trouve le bout du chemin s'appelle Caleta Maria et il y a une maison, une seule. Comme le monde est parfois petit, alors que nous prenons nos photos du bout du monde, du moins du nôtre à ce moment là, quelqu'un sort de la maison et vient nous voir. Et nous le connaissons ! C'est un jeune tchèque que nous avons rencontré dans une auberge une semaine plus tôt et qui va s'occuper de la maison pendant 3 semaines en l'absence des propriétaires (woofing). On aura donc même l'occasion de finir d'apprécier d'admirer notre bout du monde bien au chaud à l'abri de la pluie, un thé à la main ! Énorme privilège vu l'endroit !

Ceci étant dit, Caleta Maria ne sera bientôt plus le point le plus austral de la Terre de Feu chilienne, car d'ici 5 ans, l'armée devrait avoir terminé de percer la montagne pour continuer la route encore plus loin et se rapprocher encore plus de l'île où se trouve, la ville la plus extrême du monde, Puerto Williams (vous vous en souviendrez maintenant, ça fait 2 fois que je vous le dit !), aujourd'hui uniquement accessible en avion ou après 36h de bateau depuis Punta Arenas.  

Après une dernière nuit passée au gîte sans trop dormir à cause d'une tempête de vent terrible, et franchement ça fait peur, on a l'impression que les fenêtres vont exploser et que notre maison en bois posée sur pilotis va s'envoler, il nous faudra près de 2 jours de route pour rentrer à Punta Arenas. Nous découvrons une autre partie de la Terre de Feu, plus au nord. Après la ruée vers l'or dans le début des années 1900 (les machines en ruine sont laissées abandonnées dans les champs et sont maintenant des monuments nationaux), place désormais aux champs de pétrole et de gaz.

Bon ben j'avais dit que je ferai court, c'est encore raté pour cette fois... Désolé ! Mais on aurait tellement à raconter ! Et puis quoi, le blog s'appelle bien "Rendez-vous en Terre de Feu" ! Alors maintenant qu'on y est et content d'y être et que le pari est tenu, ça vaut bien quelques lignes !

PATAGONIEN - Fra Puerto Montt til Puerto Natales og Punta Arenas

Efter 4 dage på Chiloe tog vi færgen tilbage til fastlandet til Puerto Montt, en virkelig kedelig by hvor vi afleverede bilen som vi havde haft en hel måned. Herfra skulle vi med skib videre til Puerto Natales cirka 2000 km længere sydpå, en tur på 4 dage og 3 nætter. Det blev lidt af en oplevelse! Desværre var skibet blevet 1 dag forsinket på grund af dårligt vejr i Puerto Natales hvilket vi allerede havde fået besked om pr mail et par dage tidligere så det endte med at vi havde en ekstra dag i Puerto Montt i et rædsomt hostal (bed and breakfast) i en by hvor der virkelig ingenting var at lave.

Alligevel oprandt hurtigt den længe ventede dag hvor vi kunne checke ind på skibet som vi havde bestilt en og en halv måned tidligere for at få plads i de billigste kahytter. Vi kom om bord klokken 8 om aftenen men det endte med at færgen først sejlede klokken halv fire næste morgen - der sov vi alle gladeligt i vores senge - fordi de havde været nødt til at flytte om på nogle lastbiler og hvad ved jeg for at fordele vægten på skibet rigtigt, fik vi at vide næste morgen.

Hver dag var der morgenmad klokken halv ni, frokost mellem 12.30 og 13.30 og aftensmad mellem 19.30 og 20.30 hvor vi var i to hold for at der var plads til os alle. Der var cirka 100 turister fra mange lande: Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien, en svensker, Australien, Canada,  USA... Mellem måltiderne vandrede vi rundt, snakkede, lavede lektier, spillede kort, stod og holdt udkig på dækkene med delfiner, fugle, hvaler, søløver, var til informationsmøde og foredrag om dyrelivet i de områder vi skulle igennem... Ren afslapning!

Den første dag sejlede vi ned igennem nogle ret brede fjorde. Der var ikke så meget at se. Om aftenen fik vi at vide hvilken vej kaptajnen havde valgt og at vi skulle forberede os på at der ville blive høj søgang. Ved midnatstid skulle vi komme ud i Stillehavet og det ville vare omkring 12 timer før vi igen kunne sejle ind i en bugt og ind i fjordene igen.

Jeg vågnede omkring midnat og undrede mig over hvor stille der var. To timer senere vågnede jeg igen og så sov jeg ikke mere den nat. Og det var der ikke nogen på skibet der gjorde! Det vuggede helt vildt og hvert 6 vug kom der et brag når bølgerne ramte skibets  skrog. Victor vågnede også, vi sov i samme kahyt mens Benoît og Maxime delte kahyt ved siden af. Det lykkedes os at slumre lidt hen et par få timer. Benoît fortalte mig næste morgen at han troede vores sidste time var kommet. Victor var dårlig så vi blev liggende i vores senge mens Benoît og Maxime gik ned og spiste morgenmad hvor en mand blev kastet ned af stolen og bakken med hans mad røg på gulvet. Maxime fik yoghurt ud over det hele fordi den ruschede ned af bordet. Victor kastede op et par gange. Klokken blev 16 før vi endelig kom ind i fjorden igen og der blev stille og vi fik appetiten tilbage.

Den tredje dag sejlede vi igennem nogle fantastiske områder inde i fjordene fyldt med små øer, søløver og fugle. Delfiner fik vi også set. Vi var virkelig heldige med vejret selv om vi også fik lidt regn men det var ingenting i forhold til de 7 meter regn der falder om året i de egne! Vi fik også oplevet de helt ekstreme vinde der kan komme op på 180 km i timen. De er så kraftige at de vælter biler og busser og river bildørene af. Vi måtte holde fast i skibsrælingen og i Maximes arm så han ikke risikerede at flyve væk!

Først på aftenen sejlede vi ind i havnen i Puerto Natales hvor vi blev i et par dage for at forberede vores videre rejse. Den lille by ligger i fantastiske omgivelser ud til bugten hvor der er sorthalsede svaner og masser af andre andefugle med udsigt til snedækkede bjerge. Det er en virkelig hyggelig by med mange turister selv om den ligger så sydligt.  Årsagen er at det er herfra man tager til Chiles mest kendte nationalpark, Torres del Paine hvor der er nogle fantastiske vandreture.

For at undgå februars horder af chilenske turister havde vi planlagt først at tage længere sydpå til Punta Arenas, kun 3 timer med bus og herfra til Tierra del Fuego, Terre de feu, heraf navnet på vores blog. Hvorfor den hedder sådan er en meget lang historie som jeg vil forsøge at gøre meget kort. Franskmændene er fuldstændig besatte af ideen om at skulle til Tierra del Fuego på grund af et meget kendt fjernsynsprogram som hedder Ushuaia som er en by i Argentina der er blevet udråbt til at være den sydligste by på alle kontinenterne. Dette passer overhovedet ikke for lidt sydligere på den chilenske side af grænsen ligger Puerto Williams som faktisk er den sidste by inden Antarktis!

I Punta Arenas tog vi på to ture. Den første gik til en lille ø, Isla de Magdalena hvor en stor koloni af pingviner hvert år fra oktober til april kommer for at yngle. Der er omkring 58.000 par, plus de unge fugle plus babyerne hvilket kommer op på næsten 200.000 pingviner. Det er virkelig mange! Man går rundt på øen af en sti mens det bliver overvåget at ingen rører dyrene eller på anden måde forstyrrer dem.

Dagen efter afhentede vi endnu en gang en bil som vi havde lejet og kørte en tur til Fort Bulnes, det første sted chilenerne bosatte sig i Patagonien i 1843 for at kræve retten til området inden englænderne eller franskmændene kunne finde på at gøre det. Et virkelig flot sted hvor klimaet var så barskt at det var umuligt at overleve hvorfor de efter fem år flyttede mod nord og grundlagde Punta Arenas.

Dagen efter stod vi op klokken halv fire om morgenen utroligt nok uden alt for meget brokkeri fra drengene. Vi skulle nemlig på hval tur! Det blev nok en af de mest uforglemmelige dage på hele vores rejse. Fantastisk solskinsvejr hvilket aldrig sker i de egne. Hvordan kan vi være så heldige! Vi sejlede mindst 4 timer ud til en nationalpark i fjordene hvor guiden udpegede søløver som solbadede på klipperne, pingviner i vandet og endelig det vi alle ventede på : hvaler! Alle væltede over i skibets ene side udstyret med alverdens kameraer. Vi sejlede tættere på, ventede på at de skulle komme op og trække vejret igen. Pludselig dukkede de op tæt på båden. Tre hvaler, den ene en unge. De glider langsomt igennem vandet, pusten luft ud med en høj lyd som jeg aldrig vil glemme. Magisk. Benoît fotograferede. Shit, apparatets hukommelse var fyldt, umuligt at lave en film. Vi havde forberedt os på alt andet end lige det. Jeg måtte styrte ned i kahytten for at hente tabletten i tasken. Heldigvis var vi heldige. Så hvaler 3 gange. Sejlede også hen for at foden af en fantastisk gletcher, hørte lyden af is der brækker af og styrter i havet. På vej tilbage til havnen solbadede vi på dækket, Maxime faldt i søvn liggende i solen på det hårde dæk. I bussen på vej til Punta Arenas var det Viktors tur til at snorke. En hård dag men fuldstændig vidunderlig, selv drengene kommenterede hvor heldige de er at være på rejse og opleve hvor fantastisk det er at se hvaler i de aller sydligste områder på jordkloden. Dejligt at høre at de også sætter pris på vores oplevelser.